28/09/2026
Villa Papiano di Matteo Gallello
«Ricordo l’anno in cui mi rappacificai con Modigliana». Era il 2010 e Francesco Bordini lo racconta come una resa e una scoperta insieme: «Lo ammisi. Questa è Modigliana, questa è la sua acidità, questo è il suo estratto, quel che viene fuori da qui. Dovevo metterci la faccia, non dovevo snaturarla». Francesco partiva da un’idea di disciplina ma anche di ammirazione per l’integralità, tuttavia quel che si otteneva era distante dal modello dominante. L’obiettivo nel tempo si è posto prepotente: vinificare uve sane assecondandone il temperamento e intervenendo meno possibile: «C’è un confine molto sottile tra un vino che sa di ghiacciolo al lime e uno che sembra una pozzanghera. Serve un percorso conoscitivo e di coscienza». Schietto, aperto, Francesco ha ereditato dal padre Remigio una lezione che porta cucita addosso e che oggi ci può sembrare, a torto, scontata: «Il grande vino lo fai in campagna e mio padre non ha mai messo piede in cantina». Al tempo, in Romagna come nel resto del mondo, contavano i nomi degli enologi, non quelli degli agronomi. Di quel deleterio scollamento tra chi osserva la terra e chi lavora in cantina ha fatto il centro del proprio pensiero: «Anche se stai tra le vasche devi comunque conoscere la storia dell’annata». Con la famiglia, le sorelle Enrica e Maria Rosa e il fratello Giampaolo, conduce Villa Papiano dal 2000, in fondo alla valle dell’Ibola, dove le vigne si arrampicano tra i boschi attorno a una dimora quattrocentesca, nei pressi della foresta di Montebello. È consulente apicale in Italia, eppure sempre accorto e discreto: lascia parlare i contesti senza porsi al centro, senza bisogno di apporre una firma. I vini di Villa Papiano riescono a condensare freddezza e luminosità, raffinatezza e calore. Il Papesse 2024, in particolare, riassume, in virtù di un pensiero cesellato e fragrante, luogo e pensiero.