Pépi'Nonière

03/11/2026

03/11/2026

Anticiper votre participation aux différentes cultures de 2027, c'est maintenant !

Les pommes de terre ! Les haricots verts ! Les fleurs ! Les potagers !

● Les pommes de terre : depuis plusieurs années, l'association organise “patates en commun”.
La Pépi'Nonière met à disposition : une parcelle prête à planter, un tracteur, une planteuse, un landoryphore et une arracheuse à patates.
Vous venez avec vos semences, ou on fait un achat groupé.
On plante, on entretient, on récolte tous ensemble !

● Les haricots verts : ce sera la première année, on espère même faire les bocaux ensemble.
La terre sera préparée avant le semis.
Venez avec vos graines, ou on fait un achat groupé.
On sème, on butte, on paille, on désherbe, on récolte ensemble !
Oui… c'est plus d'entretien que les patates…

● Les fleurs : pour le bonheur des auxiliaires du jardin et pour le plaisir des yeux.
C'est peu de travail et d'entretien, si vous souhaitez semer avec nous vous êtes les bienvenus !

● Le maraîchage :
Les jardins-voisins : la Pépi'Nonière peut mettre à disposition une petite parcelle à ceux qui veulent cultiver leur jardin seuls mais avec des voisins. Cultiver son potager, croiser son voisin de jardin, créer des occasions de partager différentes méthodes, expérimenter, discuter, peut-être même s’entraider.
Il existe déjà un petit jardin comme celui-ci, vous ne serez pas seuls !

Le potager de l'association : depuis la création de l'association, les bénévoles de la Pépi'Nonière cultivent des légumes afin de les proposer à la vente aux adhérents.
Idéal pour ceux qui veulent jardiner par-ci par-là ensemble, sans devoir assumer la présence nécessaire à la gestion complète d'un potager.

Une ou plusieurs de ces cultures vous intéressent ?
Pour ce faire, il faut :
contacter Aurélia (06.02.27.35.50) ou Patrick (06.21.72.48.42) ou envoyer un mail ([email protected]).
Dire à quelle(s) culture(s) vous souhaitez participer.
S'engager à être adhérent en 2027.

Notre Assemblée Générale se déroulera début 2027 !
En attendant, on prépare la terre et les aménagements nécessaires pour une année 2027 au moins aussi belle que 2026 !

01/11/2026

L'automne est une période chargée en activités à la Pépi'Nonière !
La serre a maintenant ses 4 portes, enfin !
On vous tient au courant pour la suite très prochainement.

05/10/2026

Ralentir les cycles de l'eau, très bonne conférence

Le dérèglement climatique perturbe fortement les régimes de pluviom...

30/09/2026

Merci Radio Pays de Guéret 96.5 fm !

AGENDA du 30 sept:
https://www.radiopaysdegueret.fr/jounal-des-initiatives/jini-30-sept-2
- 10 de la Médiathèque de Royère les 2, 3 et 4 octobre avec ateliers expos, rencontres, conférences et même concerts
- journée portes ouvertes à la Pépi'Nonière samedi 3 de 11h à 18h. Découvrez les terres agricoles partagées
- Journée Nationale des Artistes: rencontre à la galerie Lieux à Lier à Felletin avec une dizaine d'artistes exposants le 3 oct à 17h
- la fête des Mille Arbres au Jardin-forêt les blaireautin.e.s à Crozant, retour sur trois ans de plantations le 4 oct de 15h à 21h

28/09/2026

Les réservations pour le repas sont terminées, COMPLET !
Au plaisir de vous recevoir pour cette journée portes ouvertes !

27/09/2026

Vente de légumes aux membres de l'association (cotisation annuelle 10€) pommes de terre 2€/kg et tomates 4€/kg, & oeufs 4€/douzaine. A venir chercher Dimanche 27 septembre de 17 à 19h au verger de l'association sur réservation. Merci et bon dimanche à tous

24/09/2026

Agrandissement de la mare de la Pépi'Nonière ce weekend pour y intégrer une seconde source.

Si vous devez creuser une mare un jour, c'est maintenant. Pas au printemps.

Trois raisons se cumulent en octobre, et elles sont toutes décisives. D'abord la faune : la reproduction des amphibiens et des libellules est terminée, il n'y a plus ni pontes ni larves à détruire. Creuser au printemps revient à démolir un chantier en pleine activité. Ensuite l'eau : les pluies d'automne et d'hiver remplissent la mare gratuitement, sans un litre d'eau du robinet. Enfin le temps : l'eau décante, le milieu se stabilise pendant tout l'hiver, et la mare est prête à accueillir ses premiers colons dès les beaux jours.

La géométrie compte plus que la surface. Une mare de 3 à 5 m² attire déjà libellules et amphibiens ; ce qui fait la différence, c'est la variété des profondeurs. On creuse par paliers successifs : environ 40 cm sur toute la surface, puis des marches jusqu'à un point bas de 80 à 120 cm, qui restera hors gel l'hiver et ne s'asséchera pas l'été. Et au moins une berge en pente très douce — sans elle, la mare devient un piège mortel pour les hérissons et les petits mammifères venus boire.

L'emplacement se choisit à la lumière : cinq à six heures de soleil par jour, mais à l'écart des arbres à feuilles caduques. Les feuilles mortes qui tombent dedans enrichissent l'eau en matière organique et accélèrent l'envasement. Contours sinueux plutôt que géométriques : plus de linéaire de berge, donc plus de micro-habitats.

Une règle ne souffre aucune exception : pas de poissons. Poissons rouges et carpes koï dévorent œufs d'amphibiens, larves d'insectes et petite faune. Une mare avec poissons n'est plus une mare de biodiversité, c'est un bassin d'agrément.

Le reste vient seul. Aucune introduction n'est nécessaire — la colonisation spontanée est l'un des spectacles les plus rapides que puisse offrir un jardin.

Un point à vérifier avant de commencer : les règles varient selon la commune et le classement du terrain. Un appel à la mairie règle la question.

📚 Sources : SNPN ; Conservatoire d'espaces naturels ; Jardiner Autrement

14/09/2026

un autre chantier que nous aimerions mener tant que le ruisseau traversant la Pépi'Nonière est tari pour ne pas perturber la biodiversité, un barage type castor https://www.facebook.com/share/p/19afHhvdtX/

La planche originale mentionne les « barrages analogues » construits par les hydrologues là où le castor n'est pas encore revenu. Cette technique porte le nom anglais de Beaver Dam Analog (BDA), née dans l'ouest des États-Unis dans les années 2010, aujourd'hui adoptée par les restaurateurs de cours d'eau européens et français. Voici le guide technique complet, de la conception à l'installation, avec les coûts, les résultats mesurés et le cadre réglementaire.

L'origine et le principe. La technique du BDA a été formalisée aux États-Unis dans les années 2010 par les équipes de restauration écologique des cours d'eau (Utah State University, Anabranch Solutions), face à l'urgence des sécheresses de l'Ouest américain et à l'absence locale du castor (extincte de nombreux États depuis le XIXe siècle du fait de la chasse aux fourrures). L'idée : reproduire artificiellement les effets hydrologiques d'un barrage de castor sur les cours d'eau qui en ont besoin, en attendant (ou pour accompagner) le retour de l'animal. Le principe fondamental est de créer une structure semi-perméable qui ralentit, retient partiellement et fait déborder l'eau, sans arrêter totalement l'écoulement.

Les objectifs poursuivis. Ralentir l'écoulement en tête de bassin pour éviter les crues éclair en aval. Créer une petite retenue permanente ou temporaire qui recharge la nappe phréatique locale par infiltration. Piéger les sédiments transportés par le cours d'eau (matières en suspension, phosphore, résidus phytosanitaires adsorbés). Favoriser l'installation d'une végétation riveraine et aquatique (roseaux, saules, joncs). Reconstituer une mosaïque d'habitats (étang, zone humide, prairie humide, boisement) qui favorise le retour de la biodiversité.

Les matériaux nécessaires pour un BDA. Piquets en bois : 30 à 80 piquets par ouvrage, en bois dur imputrescible (châtaignier, robinier faux-acacia, chêne des marais), diamètre 5-12 centimètres, longueur 1,5-2,5 mètres. Branches et rameaux de saule, aulne ou autres essences riveraines locales, coupés récemment (idéalement fraîches, pour favoriser la reprise racinaire du saule qui rend l'ouvrage permanent). Éventuellement, quelques pierres et galets pour la stabilisation de la base. Sédiments naturels : ils s'accumuleront progressivement d'eux-mêmes par piégeage.

Les outils. Masse ou marteau de battage lourd (8-15 kg) pour enfoncer les piquets. Scie manuelle ou tronçonneuse (pour couper les piquets et branches). Sécateur robuste. Corde ou fil de fer souple (attaches temporaires). Bottes de pêcheur ou combinaison waders (pour travailler dans l'eau). Idéalement, un travail en équipe de 4-6 personnes pour un ouvrage de taille moyenne.

Étape 1 : le diagnostic préalable et le choix du site. Choisir un tronçon de cours d'eau avec pente faible à modérée (0,5 à 3 pour cent maximum), lit d'écoulement de largeur modeste (2-10 mètres), berges naturelles stabilisées, et sans enjeu réglementaire majeur (voir plus bas). Idéal : cours d'eau de tête de bassin, ruisseau permanent ou temporaire, ancien méandre restauré. À éviter : cours d'eau navigable, cours d'eau à truite avec population forte à préserver (risque d'obstruction montaison), zones à risque inondation aval.

Étape 2 : dimensionnement de l'ouvrage. Hauteur maximale de l'ouvrage : 30 à 60 centimètres au-dessus du niveau moyen du lit du cours d'eau. Cette limite est essentielle pour permettre le franchissement par les poissons (truite, chabot, vairon, anguille) et éviter la stagnation totale. Largeur : couvre toute la largeur du lit du cours d'eau plus 1-2 mètres de chaque côté sur les berges (pour ancrage). Épaisseur du corps de l'ouvrage : 1,5 à 3 mètres du côté amont vers l'aval (donne du volume et augmente le temps de séjour).

Étape 3 : implanter les rangées de piquets. Enfoncer deux à quatre rangées parallèles de piquets à travers le lit et sur les berges. Chaque piquet est enfoncé de 60-80 centimètres sous le lit (pour être solidement ancré) et dépasse de 30-60 centimètres au-dessus. Espacement entre piquets d'une même rangée : 20-40 centimètres. Espacement entre rangées : 30-50 centimètres. Le tout forme une structure de « claies » verticales qui va piéger les branches et les sédiments.

Étape 4 : entrelacer les branches. Insérer horizontalement des branches et rameaux entre les rangées de piquets, en compactant progressivement. Alterner branches vertes (souples, faciles à tresser) et branches sèches (rigides, structurantes). Si possible, utiliser en priorité des branches de saule vivant (Salix alba, Salix viminalis, Salix purpurea) qui reprendront racine dans les semaines qui suivent, transformant l'ouvrage en haie vivante permanente. Compacter au fur et à mesure en marchant dessus ou en tassant à la main. Le résultat doit être suffisamment dense pour retenir de l'eau, mais suffisamment perméable pour laisser passer un débit de fuite continu.

Étape 5 : compléter avec pierres, sédiments et végétation locale. Placer quelques pierres à la base de l'ouvrage, côté amont, pour stabiliser l'écoulement et éviter l'affouillement. Laisser l'eau apporter naturellement les sédiments et matières organiques qui viendront colmater progressivement l'ouvrage. Optionnellement, planter des macrophytes locaux (joncs, iris pseudacorus, salicaire) à la base côté amont pour accélérer la végétalisation.

Étape 6 : espacer plusieurs BDA en série pour un effet cumulatif. Un BDA seul a un effet limité. La stratégie recommandée est d'installer 3 à 10 ouvrages successifs sur un tronçon de 100-500 mètres, espacés de 5 à 30 mètres selon la pente (règle empirique : plus la pente est forte, plus les ouvrages sont rapprochés). Cette série crée une véritable cascade d'atténuation, chaque compartiment se remplissant à son tour.

Les résultats mesurés dans les projets nord-américains et européens. Augmentation du niveau de la nappe phréatique locale : +30 à +60 centimètres à proximité immédiate de la cascade de BDA (mesures piezométriques Utah State University 2015-2020). Augmentation de la surface en eau : +50 à +200 pour cent selon les configurations. Augmentation de la biodiversité aquatique : facteur 2 à 5 sur 3-5 ans. Séquestration de carbone par les sédiments piégés et la végétation qui s'installe. Retour spontané du castor dans certains projets, qui prend le relais de l'entretien.

Les coûts. Coût par ouvrage : 500 à 3 000 euros selon la taille et la complexité (matériaux + main-d'œuvre, souvent bénévole en travail collectif). Pour une série de 5-10 ouvrages sur un tronçon de 200-500 mètres, compter 5 000 à 25 000 euros. Coût modéré comparé aux effets, avec un retour hydrologique et écologique dès la première ou deuxième saison.

Les aides publiques disponibles. Agences de l'eau françaises : financement fréquent des projets de restauration de cours d'eau, jusqu'à 60-80 pour cent. Fonds vert (ministère de la Transition écologique) : peut couvrir ce type de projet dans le cadre de plans de résilience territoriale. Régions et départements : de nombreux programmes régionaux de restauration écologique. Fondation Nature et Découvertes, Fondation LPO, Fondation Prince Albert II de Monaco : appuis privés possibles.

Le cadre réglementaire à respecter absolument. Tout ouvrage dans un cours d'eau relève de la Loi sur l'Eau (article L214-1 et suivants du Code de l'environnement). Selon l'impact et la surface concernée, deux procédures possibles : simple déclaration (rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature Eau, pour les ouvrages de petite ampleur, < 100 mètres linéaires impactés) ou autorisation (pour les ouvrages plus importants). Contacter systématiquement la DDT ou DDTM de son département avant tout projet. La consultation en amont avec l'agence de l'eau et l'OFB local est également recommandée. Certains projets peuvent bénéficier d'un cadre expérimental facilité, dans le cadre des SAGE (Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux) ou des plans de restauration écologique.

Les précautions supplémentaires. Ne jamais implanter de BDA sur un cours d'eau qui héberge des populations de truite fario ou de saumon atlantique reproductrices, sans étude d'impact préalable et concertation avec la Fédération de Pêche locale (FDPPMA). Ne jamais implanter en zone où existe un enjeu d'inondation aval (bourg, exploitation agricole). Toujours prévoir un système de vidange partielle en cas de crue majeure (débit de fuite renforcé, surverse dédiée).

Un principe pratique de synthèse. Le BDA est probablement l'outil le plus rentable de restauration des cours d'eau aujourd'hui disponible en Europe. Un investissement modeste, une mise en œuvre accessible à des équipes bénévoles bien encadrées, des résultats hydrologiques et écologiques mesurables en 1-2 ans. Il ne remplace pas le castor lui-même, mais il prépare le terrain pour son retour éventuel et démontre concrètement que copier la nature est souvent la meilleure ingénierie hydraulique.

🔨 🌊 🦫

13/09/2026

Des volontaires pour construire une haïe sèche à la Pépi'Nonière cet automne ? On en discute lors des Journées Portes Ouvertes de samedi 3 Octobre https://www.facebook.com/share/1VxA6DrCs7/

Une haie sèche mal construite s'affaisse en deux ans et ne germe rien. Une haie sèche bien construite tient trente ans et se transforme en haie vive fonctionnelle en cinq à sept ans. La différence tient à quelques dimensions techniques précises, un choix d'essences de piquets rigoureux, et un calendrier d'entretien simple. Voici le manuel opérationnel complet. 🛠️

LES PIQUETS : L'ARMATURE STRUCTURANTE :

Trois essences seulement remplissent les critères d'imputrescibilité nécessaires. L'acacia (robinier faux-acacia, *Robinia pseudoacacia*) est le premier choix — durée de vie en terre supérieure à 25 ans sans traitement. Le chêne est une alternative solide (15 à 20 ans). Le châtaignier est très utilisé pour son excellent rapport durabilité-coût (15 à 20 ans). Les résineux (pin, sapin, épicéa) sont à proscrire — ils pourrissent en 3 à 5 ans. Le bois traité chimiquement est également à éviter : lessivage des molécules dans le sol.

Dimensions techniques standards. Hauteur totale des piquets 1,20 à 2 mètres. Diamètre 8 à 15 centimètres (assez épais pour tenir des andains lourds). Enfouissement dans le sol de 40 à 50 centimètres — soit environ 25 à 30 % de la hauteur totale, ratio classique de tenue mécanique. Longueur hors sol restante : 80 centimètres à 1,50 mètre selon la hauteur d'andain souhaitée. Un piquet enfoncé insuffisamment se déchausse aux premières charges ; un piquet trop enfoncé perd en hauteur utile.

L'ESPACEMENT ET LES DIMENSIONS DE L'ANDAIN :

Deux rangées parallèles définissent la largeur de l'andain. Espacement transversal entre les deux rangées de 30 à 100 centimètres, avec un optimum de 60 à 70 centimètres pour la biodiversité selon Hortus Focus. Une largeur plus faible complique le remplissage ; une largeur plus forte disperse les branches et affaiblit la structure.

Espacement longitudinal entre piquets successifs de la même rangée : 40 à 100 centimètres, avec une moyenne de 70 centimètres largement utilisée. Un espacement plus faible multiplie inutilement les piquets ; un espacement plus fort laisse l'andain s'affaisser localement entre deux points d'appui.

Hauteur de l'andain modulée selon l'usage recherché. Haie basse (60 centimètres) : essentiellement fonction de refuge biodiversité et d'esthétique. Haie anti-sangliers (90 centimètres) : protection efficace des cultures en zone rurale. Haie anti-chevreuils (1,80 mètre) : brise-vent et protection stricte du potager ou du jeune verger. Haie brise-vue (2 mètres maximum) : usage résidentiel.

LE REMPLISSAGE : QUELLE MATIÈRE, DANS QUEL ORDRE :

Toutes les branches de taille et rameaux d'élagage disponibles, sans distinction d'essence sauf pour les cas particuliers évoqués plus loin. Ajout progressif de feuilles mortes (accélèrent la décomposition, apportent l'humus au sol), de racines mortes déterrées, de tiges sèches d'annuelles.

Disposition des branches dans le sens de la longueur — jamais en travers, ce qui les ferait déborder. Tassement progressif au fur et à mesure du remplissage. Alternance entre branches épaisses (rôle structurel) et fines (remplissage des vides). Il est possible de tresser les branches les plus souples entre les piquets, technique dite du plessage, particulièrement adaptée au saule ou au frêne — cette pratique décorative n'apporte pas de bénéfice écologique supplémentaire mais améliore l'esthétique.

CE QUE NE JAMAIS METTRE :

Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*) — espèce exotique envahissante, ses rhizomes réactivés dans la structure contamineraient durablement la parcelle. Bois traité chimiquement ou bois de démolition — molécules toxiques relâchées dans le sol. Résineux en grande quantité (pin, sapin) — leurs résines ralentissent la décomposition et acidifient le sol. Plantes potagères malades (mildiou, oïdium) — dissémination des pathogènes évitée.

L'ORIENTATION ET LE POSITIONNEMENT :

Aucune contrainte d'orientation stricte. Placement idéal en bordure de propriété, en limite de parcelle cultivée, en bordure de sentier, en complément de haie vive existante. Adaptable en courbes — la géométrie n'est pas contrainte par la technique. Distance des habitations à respecter selon les usages : au moins 3 mètres des façades pour éviter les nuisances (insectes attirés en été, mammifères l'hiver). Pour la biodiversité, préférer les zones de calme relatif — fond du jardin, arrière du potager, contours de verger.

L'ALIMENTATION CONTINUE ET LE CALENDRIER SUR CINQ ANS :

Année 1 (installation) : remplissage initial complet des piquets. Refuge biodiversité fonctionnel dès les premières semaines pour insectes, amphibiens, hérisson.

Année 2 : tassement naturel de 20 à 30 % du volume initial par décomposition et compaction. Rechargement partiel avec les tailles annuelles. Premières germinations spontanées possibles (arbustes issus des graines déposées par les oiseaux à l'automne précédent).

Années 3 à 5 : rechargement régulier au fil des tailles annuelles. Les arbustes jeunes émergent à travers l'andain — aubépine, prunellier, sureau selon les régions et les visites d'oiseaux. Structure vivante en cours de constitution.

Années 5 à 10 : haie vive fonctionnelle. Les arbustes atteignent 1 à 2 mètres. Moins de besoin de rechargement — la biomasse végétale prend le relais du bois mort.

Années 10 à 20 : haie mature complète, autonome, ne nécessitant plus d'intervention hors taille classique.

L'ENTRETIEN COURANT :

Aucun entretien saisonnier obligatoire pendant les cinq premières années. Coupe de bord occasionnelle si la structure déborde sur un passage. En zone urbaine ou parcs publics, taille éventuelle de la haie vive tous les 2 à 3 ans, en fin d'automne, en décalé entre sections pour préserver refuges hivernaux. Éviter absolument les interventions entre mars et juillet (période de nidification protégée par l'arrêté du 29 octobre 2009).

LE CADRE LÉGAL :

Aucune démarche administrative pour un jardin domestique. En bordure de propriété privée, respect des distances Code civil article 671 : 2 mètres pour une hauteur supérieure à 2 mètres, 50 centimètres pour une hauteur inférieure. Dans les espaces protégés, consultation préalable de la mairie recommandée. Bordure de route ou chemin communal : demander à la commune.

Deux piquets d'acacia, soixante centimètres de largeur, un mètre de hauteur, un chariot de branches par saison. Cinq ans. C'est tout. 🌾